Il y avait beaucoup de taches vertes sur la carte. «Nous allons passer la nuit dans le parc», ai-je décidé avec frivole. Et ma femme et moi sommes d'abord allés de Dubaï à Al Ain, avec seulement 300 dirhams avec nous.
En regardant ma barbe, le chauffeur de taxi a décidé que j'étais "musulman", m'a serré la main et m'a parlé en arabe, comme avec une vieille connaissance. À mi-chemin de la rue Al-Gubayba, il a découvert avec déception que j'étais «chrétien» et que je ne parlais ni le pachtou ni le farsi. À l’énorme arrêt de bus encombré, il n’était pas facile de trouver un bus; Cependant, nous avons réussi à prendre des places à l'heure et à acheter deux billets pour 20 dirhams chacun.
La route
À 14 h 30 exactement, un bus chargé de voyageurs en robes indiennes et pakistanaises a démarré. Comme il convient aux hommes, ils restèrent silencieux. Seule une jeune femme chinoise, assise à la droite du chauffeur, saute inlassablement sur son téléphone portable.
Partis dans la rue Ud Metha, nous avons vu à gauche les roseaux et les îlots marécageux d’une baie d’une largeur inhabituelle. Ici, elle s’interrompit pour le moment, même si je savais qu’à l’avenir, elle était destinée à traverser la route sur laquelle nous allions et à continuer dans un canal artificiel à droite. Puis, des deux côtés de la route, des bosquets d'arbres à feuilles caduques ont commencé à s'étendre dans une bande continue; En fermant les yeux sur des détails botaniques, on pourrait penser que vous alliez, par exemple, de Tver à Vologda.
Quand j'étais enfant, j'ai toujours pensé que le désert commençait brusquement, de sorte qu'il puisse être entouré, par exemple, d'une corde avec des drapeaux rouges sur laquelle une personne pourrait dire: "Mon pied droit est dans le désert, et le gauche n'est pas encore là". Cependant, la première mer de dunes de ma vie, située entre Dubaï et Al Ain, a pris forme lentement et progressivement. Les arbres s'abaissaient, se transformant pas à pas en buissons; la distance entre eux, au contraire, a augmenté. Le paysage boisé imperceptiblement émeraude avec des taches chauves jaunes a été remplacé par sa négativité - un fond sableux avec des îlots verts de plantes herbeuses dures.
Nourriture sous terre
Je me suis déjà réveillé à l'entrée de la ville - si vous pouviez l'appeler un couloir formé par une rangée d'arbres, seulement interrompu de temps en temps par de petites maisons. Juste au cas où, j'ai essayé de me rappeler les noms et les repères: nous avons traversé la bibliothèque centrale Sheikh Zayed, le Globe Square et une autre installation avec des perles géantes tombant d'une boîte de taille décente.
Peu de temps après une place ronde avec une fontaine recouverte par un pont routier, un bus se rendit au marché et commença à débarquer les derniers passagers restants. Le chauffeur m'a assuré que ce parking est une station de bus locale avec des vols horaires vers Dubaï.
La première chose que je voulais faire était de regarder une carte de la ville dans le guide Pages Jaunes d’Abou Dhabi que j’avais emporté avec moi. Cependant, la femme a exigé que nous mangions d’abord; finalement nous avons décidé de déjeuner et de nous orienter en même temps.
Ne trouvant rien comme un café près du marché, nous sommes descendus dans le passage souterrain, qui couvrait la fontaine avec un bagel. Apparemment construite dans l'espoir qu'Al Ain devienne un jour une métropole animée, la transition était frappante par sa taille, digne du pavillon de la station de métro de Moscou. Cela ne correspondait absolument pas au paysage extérieur, dont une moitié était occupée par une palmeraie et l'autre - une grande mosquée et une série de maisons à trois étages avec de petits magasins.
Au centre de ce miracle architectural se trouvaient des tables feuilletées et des chaises lacées, invitant les amateurs de nourriture bédouins. Sur ces tables, il n’ya pas eu d’excès tels que nappes, serviettes de table, cure-dents et cendriers; il était proposé de verser de l'eau, dans une bouteille en plastique, dans des verres en fer. Le menu, composé d'un seul plat de riz indien appelé poulet biryani, avait également l'air spartiate. Le cuisinier lui a coûté 17 dirhams, soit plus que le coût total de la nourriture sur toutes les tables de cet établissement. Cependant, je devais payer: je voulais élargir la carte et mon épouse affamée accepterait de manger n'importe quoi.
La nourriture me semblait trop lourde et dense et, hélas, la carte n'ajoutait rien à ma connaissance d'Al Ain. Il n'y avait ni marché, ni gare routière, ni pont automobile. que nous sommes toujours au centre, dit seulement l'inscription Palm Plantation. J'ai suggéré d'aller en haut et de vérifier les noms de la place et les rues avoisinantes avec les noms sur la carte. Mais ici, une découverte déplaisante m’attendait: dans cette ville, pour une raison quelconque, il n’était pas habituel de raccrocher des panneaux, sans parler du luxe de Dubaï, comme les cartes du district.
Des hérissons dans le brouillard
Nous avons erré autour du marché; fait en sorte que nous sachions où se trouve la gare routière; fait le tour de la mosquée. De rares passants et des voitures encore plus rares nous ont laissé la place, car apparemment ils n'avaient nulle part où se dépêcher.
"Où allons-nous maintenant?" - a demandé à la femme; J'y ai pensé. En fait, on pouvait aller dans n'importe quelle direction, car aucune des rues, des bosquets ou des places sans nom n’évoquait des désirs ou des associations.
«Là-bas», finis-je par pointer du doigt la rue par laquelle nous étions arrivés, semble-t-il, en bus. - Maintenant, allons-y, mais en fait je veux aller à Oman. Mais peut-être qu'il est loin alors nous le retrouverons demain.
«Je veux monter sur la montagne», a déclaré la femme, «il n'y a pas de serpents là-bas. Nous passons la nuit au sommet et le matin nous nous lavons dans une source chaude.
«Allons-y, dis-je, et que dit-on au chauffeur de taxi?
Il s'est avéré que nous ne connaissions pas le nom de la montagne: ma femme s'appuyait sur ma carte et moi sur le guide qu'elle lisait avant de partir. En y réfléchissant, nous avons marché sous le pont automobile et nous nous sommes dirigés vers l'avant le long du trottoir gauche d'une rue large, non différente des autres. Apparemment, cette autoroute était l’une des principales - à en juger par la taille du trottoir et le nombre de magasins au rez-de-chaussée. Tous les passants étaient exclusivement des hommes; parmi eux, il n'y avait pas une seule personne d'apparence européenne.
«Tout cela est faux», ai-je dit. - Nous devons refaire la zone pour qu'elle ressemble à une carte.
- Peut-être que c'est plus facile de changer de carte? demanda timidement la femme, qui n'aimait pas les grands chocs.
"Non, ce n’est pas plus facile", dis-je, "alors chaque carte aura mille versions." Après tout, les gens voient le même terrain de manières complètement différentes.
Pendant vingt minutes, nous avons marché comme les héros épineux d’un célèbre dessin animé, sans savoir où nous allions et où. Puis une enseigne apparut à l'hôtel Sana, à l'entrée de laquelle se trouvaient une fontaine et plusieurs bancs en bois. Nous nous sommes assis pour nous reposer; Au milieu de la rue, j'ai vu une pancarte avec son nom - la première en deux heures.
«Al Gaba déménage à Abou Baker Al Siddiq», ai-je ouvert, ouvrant mécaniquement la carte, n'espérant même pas y trouver ces noms.
Départ vers le nord
Ma joie était comparable à l'enthousiasme d'un marin qui a découvert une île inconnue. Finalement, il est devenu clair exactement où nous sommes. Une rue à larges trottoirs conduisait directement à Oman, très proche de la frontière entre les deux États.
Nous sommes allés plus loin dans la même direction. Le paysage des deux côtés consistait principalement en de hautes clôtures en béton et en fer, derrière lesquelles se trouvaient des jardins de densités différentes et de degrés sauvages. Puis, devant nous, une vaste zone envahie par l’herbe s’ouvrit, qui avait cinq coins le long des bords et des arbres russes au milieu. Derrière elle, les voitures semblaient ramper assez lentement, ralentissant près d'un étrange poste de patrouille, constitué d'un auvent en bâche et d'une voiture de police dormant dessous. Devant la voiture, il y avait une chaise aux jambes de fer, sur laquelle était assis, picorant, un homme immobile en uniforme. Juste au cas où, nous nous sommes promenés derrière lui en enjambant une clôture de fer basse.
"Et comment savons-nous qu'Oman a déjà commencé?" - a demandé à la femme.
«Il y a d'autres stations-service», ai-je répondu de manière importante, fier de mon savoir.
Pendant ce temps, mon imagination peignait devant moi la grande muraille berlinoise-chinoise, chargée de tours de mitrailleuses. Pendant ce temps, une station-service avec les mots OmanOil est apparue à gauche.
En oman
Voulant m'assurer que nous franchissions vraiment la ligne de démarcation séparant les émirats du sultanat, je me suis précipité vers le premier magasin que nous avons rencontré. Cependant, son vendeur ne semblait pas soupçonner l'existence d'étiquettes de prix; Sur les étagères de son "supermarché", des armoires spacieuses contenaient des poupées Barbie, des pièces de voiture, des shampooings, du kérosène et du chocolat d'origine inconnue. En anglais, il n'a pas compris un mot.
Après avoir acheté Snickers, la femme a payé le billet de banque omanais et a reçu la monnaie avec les nouveaux dirhams. Poursuivant l'expérience, dans un magasin proche (de la même taille et du même répertoire), j'ai acheté des pommes pour des dirhams, après avoir reçu des factures avec un portrait du sultan à livrer. Au crépuscule du magasin, les papiers omanais «rouble» et «deux roubles» semblaient presque identiques, ne différant que par le nombre de 100 et 200 «kopecks».
Tout indiquait que notre liste de pays visités avait été reconstituée avec un autre État. Choqués non pas tant par cet événement que par sa routine modeste, nous nous sommes assis à la table en plastique d'un restaurant de rue, nous appelant fièrement une "cafétéria". Le thé dilué avec du lait coûte un demi-dirham et ramène des souvenirs de la maternelle.
C'est le soir; À proximité, des poules fouillaient dans la poussière et se promenaient avec un air important de chèvre. Les citoyens omanais, semblables aux personnages de García Márquez, se sont lentement dirigés vers le porche de leurs cabanes en ciment, ont allumé des cigarettes indiennes et ont silencieusement éteint le jeudi de novembre.
Continuant notre chemin dans la même direction, c'est-à-dire le nord, nous sommes tombés sur un hôtel, une chambre double dans laquelle coûtait 300 dirhams. Cela couvrait plus que toute notre capitale et nous nous sommes rendus au centre d’Al Ain dans l’espoir de trouver un arbuste hospitalier derrière l’une des clôtures en ciment ou en fer.
Cependant, avant d'arriver à la station-service, un hôtel est apparu de l'autre côté de la rue, ressemblant à un dortoir pour étudiants de l'école pédagogique Uryupinsky. Le nom séduisant Al Dhahrah affichait l'entrée.
«Al Dyra», ai-je lu. "On dirait que c'est exactement ce dont nous avons besoin."
Le gros arabe derrière le comptoir a déclaré qu'une chambre double coûte 160 dirhams. La quantité nous a inspiré, mais ne voulait pas encore dormir. Nous sommes retournés au centre d'Al Ain, en chemin explorant un jardin abandonné. En effet, de la conversation, nous ne savions toujours pas si ce montant avait été prélevé sur un couple ou une personne.
Soirée au centre
Hélas, le jardin était assez habité et ne promettait pas la vie privée. La palmeraie près de la grande mosquée semblait beaucoup plus dense, mais la femme craignait les serpents. Juste au cas où, en passant devant la gare routière, nous avons examiné la clôture entourant les palmiers, en examinant toutes les portes et toutes les fissures. Il y avait des camions qui faisaient des bruits étranges à côté du fort, qui était verrouillé la nuit. En nous approchant, nous nous sommes rendus compte que leurs captifs criaient: pliez des chèvres, des chèvres, des béliers, des agneaux et des moutons au visage d'épagneul. Leurs propriétaires, couchés côte à côte sur la paille, ne nous ont prêté aucune attention. Cependant, juste au cas où, j'ai tiré sur des animaux pour que leurs vendeurs ne puissent pas me voir.
Sur le chemin du retour à la mosquée, nous avons pris des photos du monument à la cafetière inclinée; la coupe qu'il picorait tirait sur une fonte décente. De l'autre côté de la route se trouvait un autre fort. En grimpant un pont sur la rue, ma femme a vu au loin une guirlande de lumières s'élever et se perdre dans le noir. La silhouette résultante ressemblait à un géant, bien éclairé, mais pour une raison quelconque, un pont inachevé vers le paradis. Je me suis vite rendu compte que les lumières signifiaient la route vers le sommet de la montagne.
En regardant en bas, nous avons vu sur le côté de la rue qu'il nous fallait une foule d'hommes de la région, aussi nombreux que la manifestation du 1er mai. Ces personnes ne se sont déplacées nulle part, elles ont seulement fumé, mâché et parlé langoureusement. Apparemment, être debout épaule contre épaule les remplace par une promenade nocturne.
Ils se sont gentiment séparés, nous laissant aller aux portes du fort; dans l'une des ailes, il y avait une petite porte dans laquelle je n'ai pas manqué de m'introduire, réfléchissant peu aux conséquences.
Vieille forteresse
À l'intérieur, une cour pavée déserte avec une forteresse carrée au milieu s'ouvrait. Sa porte en bois n'était pas fermée à clé. nous l'avons ouverte et avons commencé à monter d'un étage sur l'autre, en allumant notre chemin avec un briquet. La disposition de tous les niveaux était presque la même: chacun d’entre eux était divisé en trois ou quatre salles compactes de style Khrouchtchev. Nous n'avons trouvé aucun meuble ni aucun autre objet dans les locaux. Parfois, nos doigts sentaient le bois chaud des volets; le reste du temps, sous les pieds, sur le côté et sur le dessus, il n’y avait que le matériau à partir duquel la forteresse avait été construite - du béton ou du ciment.
Bien que la perspective de passer la nuit dans la forteresse semblait romantique, nous avons été déconcertés par le fait que les portes en bois des chambres étaient beaucoup mieux verrouillées de l’extérieur que de l’intérieur. Et cela signifiait que le commis du musée, s'il en existait un, pourrait nous enfermer tôt le matin et se rendre calmement à la police. Bien que nous n’ayions ni alcool, ni drogues, ni même magazines pornographiques, les gendarmes n’auraient guère approuvé l’utilisation d’un lieu public, c’est-à-dire d’un musée fort, à des fins purement personnelles.
Il en va de même pour l’offre de l’épouse de passer la nuit sur le toit du fort et de monter les escaliers. Je lui ai assuré que les employés du musée en avaient probablement un autre et que même la semaine que nous avons passée en prison dérangerait beaucoup le chat laissé à Dubaï.
En descendant et en s'approchant de la porte menant à la rue, nous avons vu un groupe de personnes se diriger vers nous depuis une annexe éclairée. «Police», pensai-je et poursuivis hardiment mon chemin. Cependant, ces Indiens (qui vivaient apparemment dans la forteresse) voulaient simplement nous ouvrir la porte.
Nuit à l'hôtel
La rue nous a accueillis avec des "manifestants" qui ont probablement décidé de passer la nuit dessus. Toutes les tentatives pour les contourner dans des cours et des allées parallèles ont échoué: la densité de population en asphalte était la même, épaule contre épaule, et nous devions nous excuser toutes les minutes lorsque nous marchions sur des pantoufles ou des espadrilles usées.
Ce n'est que lorsque nous sommes de nouveau sortis sur l'autoroute avec les larges trottoirs que nous avons quitté cette mer humaine et emprunté la route familière pour longer l'hôtel Sana, au nord. Sur le chemin menant à Oman, nous avons pénétré derrière une autre clôture en ciment et, comme il se doit, nous avons examiné le jardin, qui appartenait à une sorte d’école de conduite. Cependant, notre clairière préférée n’a jamais été nécessaire: le gros Arabe à la réception était satisfait de photocopies de passeports et d’un document de 200 dirhams, promettant de rendre la monnaie le lendemain matin. Il nous a donné une énorme clé pour une petite pièce au troisième étage, où menait un étroit escalier en bois.
Nous avons déplacé deux lits étroits dans un large et, sans allumer l'immense climatiseur, murés dans le mur, nous avons simplement ouvert la fenêtre. Après avoir pris une douche, nous avons dîné avec des fruits et du jus, achetés dans un magasin en face de la route, près d’une station-service et d’une «cafétéria» avec du thé de jardin d’enfants.
Petit déjeuner
Le matin, j'ai essayé en vain de me rendre au restaurant, dont le menu se trouvait exactement sur la table de nuit. Aucun des téléphones avec des codes complexes n'a répondu - peut-être que je ne savais pas comment appeler depuis l'hôtel. Ensuite, nous avons décidé de descendre et d’inspecter le restaurant au rez-de-chaussée, ce qui ressemblait à ce que nous avions remarqué lors de notre enregistrement.
À notre grande surprise, il s’est avéré que c’était exactement l’endroit où nous ne pouvions pas passer. Nous avons choisi une table ronde sur la véranda ensoleillée. Ses colonnes en bois, ses toits en toile et en fil de fer étaient entremêlés de lierre, ce qui a finalement noyé le bruit des voitures qui se rendaient parfois à la station-service. Le serveur, qui ne parlait presque pas l'anglais, expliqua que sur l'ensemble du menu de plusieurs pages, seuls les œufs brouillés sont servis le matin. Il s'est excusé et a fait de son mieux pour nous remonter le moral. À partir de la cinquième fois, il a compris notre histoire à propos de 40 dirhams, il l’a apportée d’une fille en manteau noir, assise au comptoir au lieu d’un arabe.
Les œufs au plat se sont avérés excellents et la viande était la plus fraîche. À en juger par le temps d'attente, l'agneau a été attrapé et cuit spécialement pour notre commande.Pendant que nous mangions, derrière une clôture recouverte de lierre, deux garçons de cinq à sept ans environ se disputaient pour savoir lequel d’entre eux n’était pas «faible» pour s’approcher d’un rare Européen dans ces endroits. Finalement, le plus jeune d’entre eux a couru à notre table, surmontant sa peur d’être mordu.
"Salaam alaikum," dit-il.
«Aide mubarak», j'ai répondu et j'ai souri.
Cela a mis fin à la conversation. le jeune Omanais nous a courageusement tourné le dos et s’est enfui en essayant de ne pas le faire très vite pour ne pas perdre sa dignité. Après avoir payé, nous sommes montés pour aller chercher des choses, à peine dispersés dans un étroit escalier avec une fille dans un manteau portant une montagne d’oreillers. Elle nous a rendu les copies des documents, après avoir déchiré à peine un gros cahier, où les Arabes les ont clouées hier avec de grandes pinces de fer.
Nous nous sommes dirigés vers le centre d'Al Aïn en direction du sud, en regardant autour d'un hôtel avec une véranda sereine, des poules et des chèvres, une station-service avec des bancs et une "cafétéria", un policier endormi assis sur une chaise haute, un jardin abandonné à gauche et une école de conduite à droite.
En plein jour
La palmeraie n'était pas une forêt sauvage continue, comme il nous semblait la nuit. Cela ressemblait plutôt à du jardinage: de petites parcelles privées avec des maisons de ciment des propriétaires étaient séparées les unes des autres par une barrière de pierre pittoresque de hauteur humaine, construite à l'aide de la technologie des pharaons égyptiens. Les garages des maisons donnent sur les chemins pavés qui traversent le bosquet dans toutes les directions.
Après avoir retiré le chaton rouge de l’arbre, nous avons quitté le bosquet et avons de nouveau visité le zoo mobile. À présent, les propriétaires d’animaux à longues oreilles ne dormaient pas et se disputaient en nous proposant de filmer leurs animaux. A proximité se trouvait un petit fort, où nous ne pouvions pas arriver le soir; l'un de ses bâtiments abritait un musée.
Après avoir payé deux billets en dirhams, nous avons vu beaucoup de vieilles pièces de monnaie, des bijoux, des tessons, des outils et des copies. Le groupe de mannequins derrière la vitre représentait probablement le conseil militaire des anciens: secouant armes à feu et cafetières, dzhigits à barbe longue en robe de chambre assis sur des coussins, mangeant des dattes, jouant avec un instrument pincé et attisant le feu dans le foyer. De toutes les pièces exposées, les omoplates de chameau, utilisées il y a quarante ans comme supports d'informations, m'ont le plus impressionné.
À la recherche d'un café, nous avons atteint la fin de la rue Zayed bin Sultan, enveloppant le fort. Dans sa dernière maison, on nous a offert des fruits et du thé avec du lait; plus au sud, le paysage urbain à droite de la route s'est transformé en bosquets de palmiers et à gauche, il a été remplacé par des terres incultes et des potagers. Ne voyant rien de tentant, j'ai décidé de retourner au centre, mais ma femme, au contraire, voulait s'éloigner le plus possible de la civilisation.
Face à la nature
Continuant à aller vers le sud, nous avons vu un grand pont devant nous, accroché avec des portraits des sheikhs; Derrière, l’hôtel Hilton dominait la cime des arbres. Sous le pont, cependant, rien ne brillait ni éclaboussait. En descendant sur le rivage, nous nous sommes rendus compte que la rivière était apparemment asséchée depuis longtemps - le fond a réussi à pousser avec des arbres et des arbustes. Nous sommes entrés dans un chenal désert et nous sommes dirigés vers l'ouest en décrivant un anneau autour d'une palmeraie.
Une promenade sur un interminable chemin sableux de la largeur d’un terrain de football aurait semblé monotone s’il n’y avait pas de rivages pavés de pierres: ils étaient doux, puis raides, ils convergeaient et divergeaient, se retournant brusquement et nous donnant de nouvelles impressions: soit une collection de souches déracinées ou une voiture volée du supermarché, puis les restes d'un chameau mangé par quelqu'un.
À l'endroit où le lit de la rivière s'est ramifié, nous avons escaladé un rocher de pierre pour regarder autour de nous et comprendre où aller ensuite. La clôture qui l’entourait ne nous arrêtait pas, mais me provoquait plutôt que je gravissais la crête d’un seul coup. Voyant une pente opposée devant moi, j’ai décidé que je ne voulais probablement pas être un alpiniste - puis, en revenant, j’ai eu horreur de me rendre compte que la surface sur laquelle je gravissais ressemblait à deux gouttes d’eau. Je fais tous partie du père de Fyodor. mais il ne le partageait pas: la peur relocalisait la curiosité. Je me demandais pourquoi la voix de ma femme se tut soudainement et que ses sandales se balançèrent sur un saxaul, passant d’une fissure de pierre à mi-chemin au sommet du rocher.
Tout s'est avéré simple: elle a grimpé après moi désespérément, essayant de ne pas baisser les yeux, et a enlevé ses chaussures comme un lest qui l'empêchait de bouger. À la vitesse de Suvorov, qui est monté sur les skis, j'ai rampé doucement, traînant tout ce dont j'avais besoin, et bientôt non seulement moi, mais ma femme et mes sandales, et toutes nos affaires ont roulé jusqu'à la barrière, qu'il n'était pas nécessaire de grimper.
Réalisant que j'avais déjà assez d'impressions, j'ai décidé de quitter le lit de la rivière pour rejoindre le rivage. Assise sous les nuages, j'ai réussi à comprendre que de ses deux manches, nous avons besoin de la bonne. Après avoir atteint le prochain pont automobile traversant une rivière asséchée, nous avons grimpé et dirigé vers le centre-ville. Mon attention a rapidement attiré une structure de couleur sable ressemblant au fond d’une poupée imbriquée, coupée à l’aide de ciseaux à zigzag.
Fort de sable
Ce musée, de taille comparable à la forteresse Pierre et Paul, se compose de nombreux palais, maisons et dépendances de trois à quatre étages reliés entre eux par des galeries, des escaliers et des passages. Chaque bâtiment avait son propre visage - malgré le fait qu'ils avaient tous été construits dans le même style exotique, rappelant le paysage pour l'adaptation de "Aelita".
Réjoui du fait que toutes les salles innombrables étaient ouvertes, je commençai à me précipiter à droite et à gauche, les trouvant tout à fait identiques. Les chambres des hommes, de taille différente, étaient garnies de cafetières, de dagues, d'oreillers, de narguilés et de fusils suspendus aux murs. Dans toutes les chambres des femmes, il y avait des lits en bois avec de hautes jambes minces, ainsi que des commodes en bois avec un miroir au milieu.
La salle des hommes principale, recouverte d'un tapis rouge, avait l'air solennelle et élégante, ressemblant à une salle du trône. Sur ses murs étaient suspendus des peintures et des photographies; cependant, je n'osais pas les considérer, car pour cela, je devrais tacher le tapis ou pousser les visiteurs en noir.
Entre les palais, il y avait plusieurs étangs reliés par des canaux et pavés de grosses pierres de la même couleur de brique que les murs extérieurs de la forteresse. Les rives de ces réservoirs, plantés d'herbe courte, étaient décorées de bancs et de ponts miniatures. Cette splendeur tranquille n'a été brisée que par une immense tente vide de destination inconnue, située au milieu du fort, et par une voiture antédiluvienne de l'un des premiers dirigeants des Émirats arabes unis.
Accueil
Après avoir mangé du shawarma, nous sommes retournés à la gare routière, fermant finalement le ring autour de la palmeraie. Le bus sortant était presque plein, alors avant de prendre la file pour des billets vendus dans un petit kiosque en ciment, nous avons pris les deux dernières places vides.
Le bus a commencé; dans le crépuscule qui l’entoure, j’ai réussi à comprendre que les perles de la boîte géante sont des perles qui brillent dans le noir. Devant nous se trouvaient deux couples symétriques, composés d'Indiens vêtus de vêtements européens et de leurs épouses vêtues de manteaux noirs. Les mains des deux femmes étaient peintes au henné. Dans l'un des couples, il y avait une petite fille tourbillonnante; Armée d'un stylo gel, elle peignit diligemment les mains de son père, décidant qu'il n'était pas moins digne de décoration que sa mère. Je suis d'accord avec la fille et, quand son stylo est vide, je lui tend le mien.
À la maison, nous avons trouvé une autre carte, beaucoup plus détaillée que celle prise lors d’un voyage. Cependant, ni elle ni le guide n'expliquèrent pourquoi les impressions les plus intéressantes attendaient généralement là où on les attend le moins.
Ivan Sheiko-Little
